Ocieplanie ścian zewnętrznych na mokro - metoda BSO

Opracowanie Katarzyna Wangin

Najczęściej stosowanym obecnie sposobem wykończenia ścian budynków jest metoda lekka mokra, zwana również bezspoinowym systemem ociepleń (w skrócie BSO) lub ETICS (skrót od angielskiej nazwy External Thermal Insulation Composite System).

budowa domu, ocieplenie ścian zewnętrznych, bso, ocieplenie ścian, ocieplenie na mokro
Tynk cienkowarstwowy to powszechny sposób wykończenia elewacji domów ze ścianami dwuwarstwowymi, ocieplanymi w systemie BSO
Fot. Xella/Silka
Najprościej mówiąc, metoda BSO - ocieplenia ścian zewnętrznych na mokro - polega ona na tym, ze płyty ocieplenia (styropian i wełna mineralna) przykleja się do ściany (czasem także mocuje mechanicznie), po czym wykonuje się na nich warstwę zbrojącą i układa tynk. Choć wydaje się to bardzo proste, wymaga jednak od wykonawcy dużej wiedzy na temat systemów ociepleń i przestrzegania zaleceń producenta. W praktyce wygląda to jednak często tak, że wykonawca nie dość, że ich nie przestrzega (lub wcale nie zna), to nawet nie stosuje systemu, ale przypadkowo dobrane zaprawy, kleje i tynk. Tymczasem, jak podkreślają wszyscy producenci chemii budowlanej, kompletność systemu jest warunkiem trwałości ocieplenia i elewacji.

Przygotowanie podłoża przed ociepleniem ścian

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elewacyjnych, trzeba dokładnie przyjrzeć się podłożu, sprawdzić jego czystość i nośność oraz zwrócić uwagę na ewentualne nierówności. Podłoże, które jest brudne, należy umyć czystą wodą, ewentualnie z dodatkiem środka czyszczącego. Nośność można sprawdzić, przyklejając w kilku miejscach kostki styropianu o wymiarach 10 x 10 x 10 cm, a następnie - po pełnym związaniu kleju - odrywając je. Jeśli każda z nich rozerwie się w swojej masie, będzie to oznaczało, że podłoże jest mocne i można do niego mocować ocieplenie. Jeśli kostkę styropianową uda nam się oderwać w całości, będzie to wskazywać na niską przyczepność zastosowanego kleju. Jeśli zaś podłoże jest otynkowane i wraz z próbką styropianu odejdzie kawałek tynku - należy go skuć i ponownie wykonać podkład.

Montaż listwy startowej

Ocieplanie należy zacząć od zamontowania listwy startowej, czyli aluminiowego profilu o szerokości dostosowanej do grubości materiałów izolacyjnych. Będzie ona chronić gotowy system przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed gryzoniami, które zimą szukają w materiale izolacyjnym schronienia przed chłodem.

Listwę startową mocuje się do ściany łącznikami do szybkiego montażu. Powinna być dokładnie wypoziomowana, a ewentualne nierówności ścian - zniwelowane specjalnymi podkładkami dystansowymi.

Mocowanie ocieplenia na ścianach

Płyty izolacyjne przykleja się do ściany na klej wchodzący w skład systemu, zachowując układ mijankowy - spoiny pionowe płyt z warstwy pierwszej nie powinny pokrywać się ze spoinami warstwy po niej następującej.

Płyty z wełny mineralnej przed przyklejeniem powinno się zagruntować zaprawą klejącą rozrobioną w dużej ilości wody. Gruntowanie takie wiąże pył, którym - ze względów produkcyjnych - pokryte są płyty z wełny. Płyty ze styropianu natomiast, z uwagi na ich bardzo gładką powierzchnię, przed przyklejeniem powinny zostać przetarte papierem ściernym.

Konieczność zamocowania ocieplenia łącznikami mechanicznymi powinien uwzględniać projekt techniczny. Liczba oraz rodzaj kołków zależą od materiału, z którego wykonane są ściana i ocieplenie, stanu podłoża oraz wysokości budynku.

Warstwa zbrojąca ocieplenia

Właściwe wykonanie warstwy zbrojącej ma bardzo duże znaczenie - to ona bowiem przejmie w gotowej elewacji wszystkie naprężenia, jakie się na niej pojawią. Jeśli spodziewamy się, że będą duże (na przykład z powodu intensywnego koloru tynku), warto rozważyć zastosowanie mocniejszej siatki lub ułożenie jej w dwóch warstwach.

Uwaga! Zastosowanie taniej siatki bądź wadliwe jej ułożenie może stać się w przyszłości przyczyną spękań tynku. Zarówno siatka, jak i klej, w którym się ją zatapia, są elementem systemu i nie należy ich dobierać przypadkowo.

Warstwę zbrojącą robi się po pełnym związaniu kleju mocującego płyty (nie wcześniej niż 24 godziny od montażu ocieplenia) oraz po ewentualnym dodatkowym zamocowaniu ocieplenia kołkami. Klej nakłada się pacami zębatymi, po czym w jego świeżą warstwę wtapia się siatkę, układając ją pasami, w kierunku z góry na dół. Musi ona być całkowicie zatopiona w kleju, a powstała w ten sposób warstwa zbrojąca powinna mieć grubość nie mniejszą niż 3 mm. Kolejne pasy siatki układa się, stosując 10 cm zakłady.

Uwaga! W niektórych fragmentach elewacji potrzebne jest wtopienie dodatkowych warstw siatki - jest to na przykład strefa parteru oraz naroża otworów okiennych i drzwiowych.

Wykańczanie ocieplonej ściany

Warstwę elewacyjną na tak ocieplonej ścianie stanowi zazwyczaj tynk cienkowarstwowy (również wchodzi w skład systemu). Tynk nakłada się metalową pacą, a następnie niezwłocznie zaciera, nadając mu fakturę na przykład baranka lub kornika. Ważne jest, aby na rusztowaniu była wystarczająca liczba pracowników i aby zdążyli oni w odpowiednim czasie zatrzeć tynk, zanim zacznie wiązać (wtedy prawidłowe jego zatarcie nie będzie już możliwe).

Ściany ocieplane na mokro można też wykończyć, przyklejając do nich płytki elewacyjne (klinkierowe, silikatowe lub betonowe).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład



Skomentuj:

Ocieplanie ścian zewnętrznych na mokro - metoda BSO