Ocieplenie bez spoin - poradnik jak uniknąć błędów

Tekst: Paweł Kielar, WEBER
03.04.2010 , aktualizacja: 21.10.2010 12:08
A A A Drukuj
Zbrojenie układa się po całkowitym wyschnięciu kleju i ewentualnym zamocowaniu łączników

Zbrojenie układa się po całkowitym wyschnięciu kleju i ewentualnym zamocowaniu łączników (Fot. KRONOPOL)

Bezspoinowy system ociepleń to najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób zaizolowania i wykończenia ścian zewnętrznych. Aż trudno więc uwierzyć, że daje tyle okazji do popełnienia błędów.
Bezspoinowy System Ocieplania (w skrócie BSO) jest obecnie najczęściej stosowanym sposobem wykończenia ścian budynków, zarówno tych nowo budowanych, jak i już istniejących. Jest to również najprostszy sposób na ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu - co jest tym istotniejsze, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązują świadectwa energetyczne klasyfikujące budynek lub wydzielony lokal pod względem jego zapotrzebowania na energię.

Pomimo powszechności tej metody ocieplania wciąż popełnianych jest wiele błędów, które w znacznym stopniu ograniczają trwałość systemu i powodują jego przedwczesne zniszczenie. Często jedynym kryterium, jakie bierze się pod uwagę przy wyborze firmy wykonawczej, jest cena, a nie kwalifikacje firmy wykonawczej czy jakość materiałów. Niestety, taki sposób wyboru stanowi nierzadko przyczynę powstawania dodatkowych kosztów - na późniejszy remont elewacji.

Po pierwsze podłoże

Nawet najlepszy system ociepleń zamocowany do źle przygotowanego podłoża może szybko ulec zniszczeniu. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elewacyjnych trzeba dokładnie przyjrzeć się podłożu, sprawdzić jego czystość i nośność oraz zwrócić uwagę na ewentualne nierówności. Podłoże, które jest brudne, należy umyć czystą wodą, ewentualnie z dodatkiem środka czyszczącego. Nośność można sprawdzić, przyklejając w kilku miejscach kostki styropianu o wymiarach 10×10×10 cm, a następnie - po pełnym związaniu kleju - odrywając je (Zobacz zdjęcie). Jeśli każda z nich rozerwie się w swojej masie, będzie to oznaczało, że podłoże jest mocne i można do niego mocować ocieplenie. Jeśli kostkę styropianową uda nam się oderwać w całości, będzie to wskazywać na niską przyczepność zastosowanego kleju - wtedy należałoby zmienić producenta systemu, w skład którego ten wadliwy klej wchodził. Jeśli zaś podłoże jest otynkowane i wraz z próbką styropianu odejdzie kawałek istniejącego tynku - należy go skuć i ponownie wykonać podkład.

Porządek musi być

Przy pracach związanych z ociepleniem nie da się uniknąć zabrudzeń. Solidna ekipa zaraz po postawieniu rusztowań, a przed rozpoczęciem prac elewacyjnych, zabezpieczy wszystkie okna, drzwi i inne elementy budynku, które mogłyby zostać zabrudzone bądź wręcz zniszczone. Na dobrze prowadzonej budowie cały czas powinien zresztą panować porządek, gdyż pozwala to osiągnąć zdecydowanie wyższą jakość prac - na przykład zabrudzone pomosty rusztowania mogą stać się przyczyną powstania brzydkich zacieków na świeżo wykonanym tynku, gdyż woda z opadów, odbijając się od brudnych pomostów, zostawi ślady na elewacji.

Zobacz:

Elementy wchodzące w skład bezspoinowego systemu



Listwy na start i nie tylko

Montaż systemu zaczynamy od zamontowania listwy startowej. Jest to aluminiowy profil o szerokości dopasowanej do grubości materiałów izolacyjnych. Jej zadaniem jest ochrona gotowego systemu przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed gryzoniami, które zimą szukają w materiale izolacyjnym schronienia przed chłodem.

Od sposobu, w jaki zostanie zamontowana listwa startowa, będzie zależał przebieg pozostałych prac. Jest to bardzo ważny etap, choć niestety - jak pokazuje budowlana praktyka - wielu wykonawców nie do końca zdaje sobie z tego sprawę



Listwę startową mocuje się do ściany łącznikami szybkiego montażu. Listwa powinna być dokładnie wypoziomowana (Zobacz zdjęcie), a ewentualne nierówności ścian zniwelowane specjalnymi podkładkami dystansowymi. Właściwe zamontowanie listwy pozwoli na sprawny montaż płyt izolacyjnych, co wpłynie na oszczędność czasu.

Aluminiowa listwa startowa nie jest jedynym profilem, z którym spotkamy się przy montażu BSO - na przykład we wszystkich narożach wypukłych powinny się znaleźć specjalne narożniki ochronne. Dzięki nim naroża będą wykonane prosto i estetycznie, a ich odporność na ewentualne uszkodzenia mechaniczne znacznie się zwiększy (Zobacz zdjęcie).

W miejscach połączeń systemu elewacyjnego ze stolarką okienną i drzwiową powinny zostać zamontowane specjalne profile okienne. Będą one kompensować naprężenia, które z pewnością pojawią się w miejscu połączenia, zabezpieczając tę strefę przed pęknięciami. Profil pozwala również na znacznie łatwiejsze i estetyczniejsze wykonanie tego detalu.

Dylatacje, które są wykonane w murze ze względów konstrukcyjnych, dzięki zastosowaniu specjalnych profili dylatacyjnych (Zobacz zdjęcie). kątowych i prostych można bez problemu przenieść na montowany system elewacyjny. Jeśli natomiast na naszej elewacji chcemy wykonać bonie, możemy wykorzystać systemowe profile do boniowania.

Wszystkie wymienione profile są dodatkowymi elementami systemów ociepleń. Z części profili można zrezygnować i próbować wykonać dany detal ręcznie - zajmie to nam jednak więcej czasu, a efekt często będzie zdecydowanie gorszy.

Płyty na klej i kołki

Płyty izolacyjne przyklejamy do ściany na klej wchodzący w skład systemu. Przy montażu staramy się zachować mijankowy układ płyt, co oznacza, że spoiny pionowe płyt z warstwy pierwszej nie powinny pokrywać się ze spoinami warstwy po niej następującej.

Płyty z wełny mineralnej przed przyklejeniem powinno się zagruntować zaprawą klejącą rozrobioną w dużej ilości wody zarobowej. Gruntowanie takie wiąże pył, którym - ze względów produkcyjnych - pokryte są płyty z wełny. Płyty ze styropianu natomiast, z uwagi na ich bardzo gładką powierzchnię, przed przyklejeniem powinny zostać przetarte papierem ściernym.



Płyty ocieplenia - zarówno te ze styropianu, jak i z wełny mineralnej (oprócz lamelowych) - powinny być przyklejane metodą pasmowo-plackową (Zobacz zdjęcie). Polega ona na naniesieniu na brzegi płyty ramki obwodowej z kleju mocującego oraz umieszczeniu w środku płyty kilku placków. Klej nakładany na płytę po odciśnięciu na ścianie powinien zajmować nie mniej niż 40% powierzchni płyty.

Zobacz także
PRZED DECYZJĄ
BUDOWA i REMONT
INSTALACJE
WNĘTRZA
WYKOŃCZENIE
KONTAKT Z REDAKCJĄ
  • ul. Czerska 8/10
  • 00-732 Warszawa
  • ladnydom@agora.pl