Drzwi wejściowe - bezpieczne, ciepłe i ciche

Oczywiście na bezpieczeństwo drzwi wejściowych trzeba zwrócić szczególną uwagę. Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że powinny one mieć klasę odporności na włamanie o jeden stopień wyższą niż okna. Z drugiej strony jednak... co da nam zamontowanie bardzo mocnych drzwi wejściowych, jeśli złodziej wejdzie przez niezabezpieczone i łatwiejsze do sforsowania drzwi tarasowych. Z policyjnych statystyk jasno wynika, że ponad 80 procent włamań do domów jednorodzinnych dokonywanych jest właśnie przez okna i drzwi balkonowe.

Wadą drzwi antywłamaniowych najwyższych klas (oprócz ceny) jest ich mała izolacyjność cieplna. Aby spełnić wymagania norm antywłamaniowych, muszą one bowiem być wewnątrz solidnie wzmocnione, najczęściej elementami z metalu - a to zdecydowanie pogarsza ich izolacyjność cieplną.Wybierając drzwi, powinniśmy więc znaleźć rozsądny kompromis między naszymi oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, a potrzebą zapewnienia możliwie małej ucieczki ciepła, i oczywiście ceną, jaką możemy za nie zapłacić.

Drzwi z klasą i certyfikatem

Większość drzwi antywłamaniowych odpowiada klasie C - to najwyższa klasa według dawnej normy polskiej PN-90/B-92270. Te same drzwi, badane według aktualnie obowiązującej normy europejskiej PN-ENV 1627 uzyskują zwykle klasę 3 lub 4. Gwarantuje ona, że drzwi przez 20 minut będą w stanie "bronić się" przed niepożądanym otwarciem, a do ich sforsowania potrzebne są specjalistyczne, hałaśliwe narzędzia. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że próbę włamania udaremnią sąsiedzi lub patrol interwencyjny.

Uwaga! Polska norma wprowadzająca klasę C już nie obowiązuje, ale siła przyzwyczajenia jest ciągle bardzo duża. Zarówno architekci, jak i wykonawcy budowlani wciąż bardzo często posługują się tym terminem. Nawet instytuty badawcze - na prośbę producentów drzwi - oprócz klas zgodnych z obowiązującą normą europejską określają również klasę C, zgodną z dawną normą polską.

Zwiększona odporność drzwi na włamanie musi być potwierdzona certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie lub poznańskiego oddziału Instytutu Techniki Budowlanej. Klasę oferowanych drzwi można więc sprawdzić, prosząc sprzedawcę o okazanie certyfikatu odpowiedniego instytutu. Niektóre firmy instalują na swoich drzwiach, zwykle na ościeżnicy, tabliczkę znamionową z informacją o klasie drzwi.

Drzwi wzmocnione i antywłamaniowe

Tak naprawdę nie ma drzwi w 100% antywłamaniowych, bo żadne, nawet najmocniejsze, nie zabezpieczą nas przed złodziejem, jeśli tylko będzie on miał wystarczająco dużo czasu, odpowiednie narzędzia i... motywację. Są tylko drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, ale zwyczajowo przyjęło się, że termin "drzwi antywłamaniowe" odnosi się do drzwi klasy C (czyli klasy 3 i 4). Jest w tym trochę niekonsekwencji, bo zwyczajowo oknom w 1 i 2 klasie - według tej samej normy - przysługuje już termin "okna antywłamaniowe". Jeszcze bardziej nieprecyzyjne jest określenie "wzmocnione". Oznacza to, że wprawdzie drzwi są lepsze od standardowych, ale nie wiadomo o ile lepsze. Termin ten jest nadawany przez producentów, a ci są różni. Niektórzy traktują to tylko jako chwyt marketingowy, niewiele zmieniając wytrzymałość drzwi, a inni rzeczywiście montują elementy znacznie podnoszące ich odporność na włamanie. Jeśli więc zamierzamy takie drzwi kupić, zawsze powinniśmy zapytać, co owo "wzmocnienie" właściwie oznacza.

Drzwi wzmocnione. Mają zwykle konstrukcję złożoną z ramiaków drewnianych, obłożonych blachą stalową o grubości od 0,6 do 0,8 mm. Tylko nieliczne firmy mają atestowane drzwi wzmocnione (zwykle jest to klasa 2). Jako "wzmocnione" często przedstawiane są także drzwi drewniane, wzmocnione kształtownikami stalowymi - niestety, często nie mają atestów potwierdzających podwyższoną odporność na włamanie. Atesty, i to najwyższej klasy C, mogą mieć jedynie zamki, klamki z szyldami i inne elementy w nich zamontowane. To jednak nie to samo, co atest dla całych drzwi.

Drzwi antywłamaniowe. Skrzydło drzwi stanowi konstrukcja skrzynkowa z blachy stalowej o grubości od 0,9 do 2 mm. Konstrukcja taka jest stosunkowo lekka, wytrzymała i odporna na odkształcenia. Wzmocniona jest ona ożebrowaniem przyspawanym do blachy po zewnętrznej stronie lub zgrzewana punktowo do blach występujących po obu stronach drzwi. Czasami występuje dodatkowo krata stalowa z prętów hartowanych, lub drzwi wyposaża się w obrotowe pręty stalowe, które podczas próby przecięcia płata drzwiowego obracają się, utrudniając pracę złodziejowi.

Uwaga! Mocniejsze drzwi są możliwe do pokonania tylko przy pomocy elektronarzędzi. Dlatego wszystkie gniazda elektryczne usytuowane na zewnątrz domu powinny mieć możliwość odcięcia napięcia elektrycznego - przyda się to podczas nieobecności domowników.

Jak dobrać drzwi wejściowe

Dobra ocena zagrożeń pozwoli wybrać najbardziej odpowiednie drzwi, o wymaganej klasie odporności na włamanie i spełniające określone parametry techniczno-użytkowe. Jeśli więc poziom zagrożenia jest:

- bardzo wysoki, na przykład w rezydencjach, powinniśmy zamontować drzwi klasy 4 (według normy europejskiej) lub przynajmniej klasy C (według polskiej normy);

- wysoki - skutecznie powinny zabezpieczyć nas drzwi klasy C lub przynajmniej klasy 3. Zamki w takich drzwiach (a także wkładki bębenkowe, jeśli występują) oraz inne elementy muszą być bezwzględnie klasy C;

- przeciętny - do ochrony domu wystarczą drzwi posiadające przynajmniej certyfikat klasy 2. Zamki zastosowane w tych drzwiach również powinny mieć certyfikat klasy C.

Z tego zestawienia jasno wynika, że drzwi o bardzo wysokiej klasie odporności potrzebne są niewielu inwestorom, a w większości sytuacji całkowicie wystarczą drzwi klasy 2. To dobra wiadomość, ponieważ ich konstrukcja nie jest przeszkodą do porządnego ich ocieplenia.

Na rynku znajdziemy wiele modeli drzwi, które będą i bezpieczne (klasa 2), i ciepłe, ze współczynnikiem U sporo niższym od wymaganego przez przepisy 2,6 (W/m2K).

Zabezpieczenia antywłamaniowe

Zanim wybierzemy drzwi, powinniśmy sprawdzić, w jakie zabezpieczenia antywłamaniowe są wyposażone. Spytajmy też, co jest w standardzie, a za co będziemy musieli dopłacić.

Zamek podstawowy. Zwykle jest wpuszczany, montowany wewnątrz skrzydła. Najtańsze są jednopunktowe zamki z wymienną wkładką bębenkową (zwykłą, patentową lub antywłamaniową), droższe - centralne, wielopunktowe, ryglowane w kierunkach góra-dół-bok (rygli może być nawet 15).

Zamki mogą mieć klasy A, B lub C (antywłamaniowe) według normy polskiej lub 1 do 7 (im wyższa liczba, tym mocniejsze) według normy europejskiej. Dostępne są też zamki z ryglami w formie grzybka (inaczej z "główką gwoździa") lub haka, które nie tylko wysuwają się, ale również obracają, wchodząc w otwory w ościeżnicy i mocno się w nich zakotwiając.

Zawiasy. Utrzymują skrzydło w należytym położeniu oraz umożliwiają jego otwieranie i zamykanie. Ze względu na zwiększony ciężar drzwi, montuje się w nich 3 lub nawet 4 zawiasy, o odpowiednio wzmocnionej konstrukcji (np. zawiasy łożyskowane). Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale i wygodniejsze otwieranie i zamykanie skrzydła. Najlepsze są zawiasy umożliwiające pełną regulację drzwi we wszystkich kierunkach (boki, wysokość i docisk). Dzięki temu można idealnie dopasować położenie skrzydła drzwiowego do progu i ościeżnicy. Oferowane są również dekoracyjne osłony na zawiasy w różnych kolorach (brązu, srebra, mosiądzu, czerni i bieli).

Bolce antywyważeniowe. Nazywane są także ryglami albo blokadami stałymi. Podczas zamykania skrzydła chowają się one w otworach w ościeżnicy i skutecznie zabezpieczają drzwi przed próbami wyważenia. "Zespalają" one zamknięte skrzydło drzwiowe z ościeżnicą tak mocno, że zapewniają bezpieczne utrzymanie drzwi w ościeżnicy nawet w razie odcięcia zawiasów.

Najczęściej drzwi mają po 3 bolce, ale dostępne są też drzwi z 6 bolcami (dwuskrzydłowe - z 12). Mogą być zainstalowane przez producenta drzwi antywłamaniowych lub kupowane oddzielnie i montowane w celu wzmocnienia zamontowanych już drzwi drewnianych.

Klamki i szyldy. W drzwiach antywłamaniowych szyld zasłaniający zamek jest zrobiony ze specjalnej stali, co uniemożliwia jego odgięcie, a zamontowane elementy hartowane i ruchome zabezpieczają przed przewierceniem zamka. Podwyższenie ochrony na włamanie zapewnia zintegrowanie klamki z szyldem.

Ościeżnica. Może być stalowa albo drewniana wzmocniona (zależy to od klasy drzwi). W drzwiach wzmocnionych ościeżnica wykonana jest z blachy o grubości od 1,2 mm do 1,5 mm;

w antywłamaniowych przeważnie jest wykonana z kształtowników o grubości od 2 do 5 mm. Jeśli chodzi o sposób montażu - dostępne są ościeżnice przeznaczone do wmurowania, jak również do nałożenia na istniejącą futrynę. Najsztywniejsze są takie złożone z czterech zespawanych ze sobą ceowników stalowych - stanowią one ciągłą, sztywną ramę, na której osadzone jest skrzydło drzwiowe.

Ogranicznik otwarcia. Inaczej "sztywny łańcuch" - pozwala uchylić drzwi na tyle, by odebrać list lub małą przesyłkę od listonosza; niemożność otwarcia drzwi zabezpiecza przed wtargnięciem napastnika. Niektóre zamki nawierzchniowe zawierają w swojej budowie również sztywny łańcuch.

Izolacyjność akustyczna drzwi

Drzwi zewnętrzne muszą też chronić domowników przed zimnem, hałasem i wilgocią. Dlatego skrzydło powinno być docieplone, a całe drzwi - dobrze dopasowane i szczelne.

Zgodnie z przepisami, współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych nie może być wyższy niż 2,6 W/(m˛K). W sprzedaży są jednak drzwi znacznie cieplejsze. Ich izolacyjność zależy od materiału i konstrukcji skrzydła oraz uszczelnienia drzwi na całym obwodzie, a zwłaszcza w części progowej.

Materiał. Skrzydła z litego drewna mogą mieć U=1,8, a ocieplone - nawet poniżej 1,0. Skrzydła z PVC z ociepleniem z pianki mogą mieć U wynoszące około 1,3. Nieznacznie lepiej wypadają tu ocieplone skrzydła z aluminium. Skrzydła stalowe ociepla się pianką lub wełną mineralną. Ich współczynnik U wynosi 1,8-2,6 W/(m˛K), ale można znaleźć też takie z U poniżej 1,0.

Uszczelki. Pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą znajduje się wąska szczelina (jest potrzebna, aby drzwi dało się wygodnie otwierać i zamykać). Dlatego - aby zapobiec ucieczce ciepła z wewnątrz i przedostawania się wilgoci i hałasu z zewnątrz - wzdłuż całego obwodu skrzydła musi być zamocowana przynajmniej jedna uszczelka (niektórzy producenci montują dwie, a nawet trzy). Podczas zamykania drzwi, uszczelki zostają dociśnięte i dokładnie wypełniają szczelinę.

Ościeżnica. W ciepłych drzwiach antywłamaniowych montowana jest ościeżnica stalowa z przekładką termiczną. Chroni to przed ucieczką ciepła i możliwością pojawienia się wilgoci (a nawet szronu) na ościeżnicy przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz.

Próg. Może być zrobiony z profilu aluminiowego, stalowego kątownika lub gumowej uszczelki o odpowiednim kształcie. W drzwiach z PVC oraz aluminium występują progi ze szczotką, zderzakiem, uszczelką lub okapnikiem. Ciekawym rozwiązaniem są progi o zmiennej wysokości, które chowają się podczas otwierania skrzydła. Automatycznie dopasowują się one do podłogi, chronią przed przeciągiem i nie przepuszczają światła.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>