Jak zrobić podjazd z betonu
Planuję ułożyć betonowy podjazd prowadzący od wjazdu na działkę do garażu. Jak przygotować teren pod taki podjazd? Jak wyglądają prace przy wylewaniu betonu? W jaki sposób można zabezpieczyć podjazd przed zamarzaniem zimą? Józef S., Białystok
1. Jak przygotować podłoże pod przyszły podjazd?
2. Jak układać kolejne warstwy podjazdu?
3. W jaki sposób wykonuje się ogrzewanie podjazdu?
1. Wytyczenie terenu i wykonanie wykopu
Warunkiem prawidłowego wykonania podjazdu jest nie tylko odpowiedni dobór materiałów, ale też właściwe przygotowanie kolejnych warstw podbudowy. Pierwszy krok stanowi wytyczenie terenu. W miejscu przyszłych krawędzi podjazdu należy rozciągnąć linkę lub cienki drut. Z tak zaznaczonego obszaru usuwa się ziemię do głębokości ok. 25 cm. Wykop warto wyprofilować z niewielkim, maksymalnie 3-procentowym spadkiem w kierunku drogi. To pomoże w zachowaniu jednakowej grubości poszczególnych warstw (podczas budowy podjazdu) i ułatwi odpływ wody opadowej z podjazdu (w czasie jego eksploatacji). Następnie układa się z desek szalunek, dzieląc co 2,5 metra cały obszar na mniejsze pola listwami dylatacyjnymi. Jest to konieczne, bez względu na to, czy teren między garażem a granicą posesji jest równy czy pochyły. Na dnie wykopu układa się 15-centymetrową warstwę gruzu lub tłucznia, którą trzeba zagęścić. Można to zrobić ręcznie, drewnianym ubijakiem lub szybciej i lepiej - zagęszczarką mechaniczną.
2. Układanie betonu
Na warstwę zagęszczonego gruzu lub tłucznia wylewa się warstwę rzadkiego betonu. Powinno być go tyle, by - po wypełnieniu wolnych przestrzeni między gruzem - na powierzchni znajdowała się ok. 5-centymetrowa warstwa wylewki.
Po związaniu pierwszej warstwy na podłożu układa się 10 cm betonu klasy B 20. Aby go wzmocnić, warto zatopić w nim gotową siatkę zbrojeniową, zgrzewaną z prętów o przekroju 4 mm. W celu zagęszczenia i dokładnego rozprowadzenia betonu, należy go zagęścić mechanicznie odpowiednim wibratorem lub ubijać babą. Ewentualny nadmiar betonu ściąga się deską po listwach szalunkowych ruchem zygzakowatym, a po około trzech godzinach - zaciera i wygładza pacami. Tak wykonaną powierzchnię w pierwszych kilku dniach po zakończeniu prac należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu można zraszać ją wodą lub przykryć folią.
3. Podjazd z ogrzewaniem
Osoby, które nie chcą mieć kłopotów z wjazdem do garażu zimą, powinny zdecydować się na zainstalowanie podgrzewania podjazdu - wodnego z płynem niezamarzającym lub elektrycznego. Wybraną instalację grzewczą powinno się zatopić w 4-5-centymetrowej warstwie gotowej samorozlewnej zaprawy cementowej, mrozo- i wodoodpornej. Przed wylaniem masy instalacja grzewcza powinna być odpowiednio zamocowana do podłoża. Aby zapobiec wypływaniu rur, zaprawę wylewa się w dwóch warstwach. Pierwsza powinna sięgać do górnej krawędzi elementów grzewczych, druga przynajmniej 25 mm powyżej.
Uwaga! O wykonaniu instalacji grzewczej warto pomyśleć na początku prac, tak aby głębokość wykopu, poszczególnych warstw i dylatacji była odpowiednia. Kłopotliwa byłaby bowiem różnica poziomów między podjazdem a posadzką w garażu.
Ze względu na dość szybki czas wiązania oraz przyrost wytrzymałości użytych zapraw mamy możliwość wejścia na podjazd już po około 24 godzinach od skończenia prac. Właściwe użytkowanie podjazdu jest natomiast możliwe dopiero po 14 dniach od ostatecznego zakończenia robót.
2. Jak układać kolejne warstwy podjazdu?
3. W jaki sposób wykonuje się ogrzewanie podjazdu?
1. Wytyczenie terenu i wykonanie wykopu
Warunkiem prawidłowego wykonania podjazdu jest nie tylko odpowiedni dobór materiałów, ale też właściwe przygotowanie kolejnych warstw podbudowy. Pierwszy krok stanowi wytyczenie terenu. W miejscu przyszłych krawędzi podjazdu należy rozciągnąć linkę lub cienki drut. Z tak zaznaczonego obszaru usuwa się ziemię do głębokości ok. 25 cm. Wykop warto wyprofilować z niewielkim, maksymalnie 3-procentowym spadkiem w kierunku drogi. To pomoże w zachowaniu jednakowej grubości poszczególnych warstw (podczas budowy podjazdu) i ułatwi odpływ wody opadowej z podjazdu (w czasie jego eksploatacji). Następnie układa się z desek szalunek, dzieląc co 2,5 metra cały obszar na mniejsze pola listwami dylatacyjnymi. Jest to konieczne, bez względu na to, czy teren między garażem a granicą posesji jest równy czy pochyły. Na dnie wykopu układa się 15-centymetrową warstwę gruzu lub tłucznia, którą trzeba zagęścić. Można to zrobić ręcznie, drewnianym ubijakiem lub szybciej i lepiej - zagęszczarką mechaniczną.
2. Układanie betonu
Na warstwę zagęszczonego gruzu lub tłucznia wylewa się warstwę rzadkiego betonu. Powinno być go tyle, by - po wypełnieniu wolnych przestrzeni między gruzem - na powierzchni znajdowała się ok. 5-centymetrowa warstwa wylewki.
Po związaniu pierwszej warstwy na podłożu układa się 10 cm betonu klasy B 20. Aby go wzmocnić, warto zatopić w nim gotową siatkę zbrojeniową, zgrzewaną z prętów o przekroju 4 mm. W celu zagęszczenia i dokładnego rozprowadzenia betonu, należy go zagęścić mechanicznie odpowiednim wibratorem lub ubijać babą. Ewentualny nadmiar betonu ściąga się deską po listwach szalunkowych ruchem zygzakowatym, a po około trzech godzinach - zaciera i wygładza pacami. Tak wykonaną powierzchnię w pierwszych kilku dniach po zakończeniu prac należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu można zraszać ją wodą lub przykryć folią.
3. Podjazd z ogrzewaniem
Osoby, które nie chcą mieć kłopotów z wjazdem do garażu zimą, powinny zdecydować się na zainstalowanie podgrzewania podjazdu - wodnego z płynem niezamarzającym lub elektrycznego. Wybraną instalację grzewczą powinno się zatopić w 4-5-centymetrowej warstwie gotowej samorozlewnej zaprawy cementowej, mrozo- i wodoodpornej. Przed wylaniem masy instalacja grzewcza powinna być odpowiednio zamocowana do podłoża. Aby zapobiec wypływaniu rur, zaprawę wylewa się w dwóch warstwach. Pierwsza powinna sięgać do górnej krawędzi elementów grzewczych, druga przynajmniej 25 mm powyżej.
Uwaga! O wykonaniu instalacji grzewczej warto pomyśleć na początku prac, tak aby głębokość wykopu, poszczególnych warstw i dylatacji była odpowiednia. Kłopotliwa byłaby bowiem różnica poziomów między podjazdem a posadzką w garażu.
Ze względu na dość szybki czas wiązania oraz przyrost wytrzymałości użytych zapraw mamy możliwość wejścia na podjazd już po około 24 godzinach od skończenia prac. Właściwe użytkowanie podjazdu jest natomiast możliwe dopiero po 14 dniach od ostatecznego zakończenia robót.
Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład
>- Więcej o:
Polecane
