Kupujemy drzwi zewnętrzne

Drzwi wejściowe kupuje się zwykle już pod koniec budowy domu. Ich kształt i wymiary określone są w projekcie budowlanym. W większości są to drzwi jednoskrzydłowe.

Wysokość skrzydeł drzwi zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 200 cm, a szerokość nie mniej niż 90 cm - także wtedy, gdy są one montowane ze stałymi lub rozwieralnymi bokami. Natomiast otwór na drzwi wejściowe musi być większy z każdej strony o 1-2 cm.

Typowe wymiary skrzydła dają nam szansę wyboru z większej ilości modeli dostępnych na rynku. Ich cena jest również niższa niż drzwi w rozmiarach nietypowych. Mimo to, coraz częściej inwestorzy decydują się na wykonanie drzwi na zamówienie. Wówczas mogą mieć one niestandardowe wymiary, oryginalny kształt i indywidualne wykończenie.

Trzeba przy tym pamiętać, że szersze i wyższe drzwi są znacznie cięższe. Dobre okucia - klamki, zawiasy - ułatwią wprawdzie ich wygodne otwieranie i zamykanie, ale szybciej będą się one zużywać i częściej wymagać regulacji.

Sposób otwierania drzwi

W Polsce nie ma przepisów regulujących sposób otwierania drzwi wejściowych. Dlatego sami możemy zdecydować, czy chcemy mieć drzwi otwierane na zewnątrz, czy do wewnątrz, i czy mają być one lewe, czy prawe. To oceniamy stając po tej stronie drzwi, po której widać zawiasy. Jeżeli znajdują się one po prawej stronie, drzwi określane są jako prawe, i analogicznie - jeżeli po lewej stronie - jako lewe.

Większość drzwi montowanych w Polsce to modele otwierane na zewnątrz. Takie drzwi nie będą zajmowały miejsca w domu. Nie musimy się też przejmować silnym wiatrem - podczas wichury drzwi zostaną dociśnięte do ościeżnicy. Jednak przy tak otwieranych drzwiach potrzebny jest szerszy podest przed domem, na którym oprócz skrzydła zmieści się osoba wchodząca.

Drzwi otwierane do środka wybierane są raczej rzadko. Musimy jednak pamiętać, że takie skrzydła dobrze sprawdzą się wyłącznie w przestronnym holu, wiatrołapie lub korytarzu. Choć zajmują cenną przestrzeń, warto podkreślić to, iż są one trudniejsze do sforsowania przez intruza, ponieważ zawiasy umieszczone są wewnątrz domu, dzięki czemu trudniej jest je podważyć, a tym samym zdjąć drzwi.

Kupując drzwi otwierane do środka, warto zwrócić uwagę na to, czy są wyposażone w listwę nadprogową. Jest to dodatkowy element montowany na skrzydle, który zapobiega zaciekaniu wody pomiędzy skrzydło a próg.

Uwaga! Producenci drzwi zazwyczaj wymagają, by nad wejściem było zadaszenie osłaniające drzwi przed słońcem, jak i przed deszczem.

Materiał na skrzydła drzwi

Drzwi z PCV zbudowane są z wielokomorowych profili z polichlorku winylu, które mogą być usztywniane kształtownikami stalowymi lub aluminiowymi. Między profilami znajduje się wypełnienie z płyt z warstwą ocieplającą.

Drzwi drewniane wykonywane są najczęściej z sosny, meranti i dębu. Możemy wybierać spośród drzwi płytowych, płycinowych lub z litego drewna. Wykonane z naturalnego surowca skrzydła chętnie wykorzystywane są w domach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych; także w połączeniu drewna ze szkłem czy elementami metalowymi.

Drzwi stalowe wykonane są z metalowej ramy, wypełnienia z materiału termoizolacyjnego i metalowych płyt, które je z obu stron osłaniają. Metalowe płyty pokryte są okleiną dekoracyjną (najczęściej drewnopodobną lub drewnianą). Zwykle są to drzwi antywłamaniowe lub przeciwpożarowe.

Drzwi z włókna szklanego - ramiak drewniany (na przykład sosnowy) lub kompozytowy jest obłożony dwiema wytłoczkami z włókna szklanego. Wypełnienie stanowi twarda pianka poliuretanowa. Ościeżnica w takich drzwiach jest najczęściej drewniana lub metalowa.

Drzwi z betonu. Skrzydło skonstruowane jest z ramy dębowej, wypełnionej płytami betonowymi wzmocnionymi włóknem szklanym. Betonowe powierzchnie odlewane są w jednorazowych formach, dzięki czemu każdy egzemplarz jest inny.

Przeszklenia w skrzydłach

Decydując się na drzwi przeszklone czy też z naświetlami bocznymi i górnymi pamiętajmy, by szkło miało odpowiednią klasę antywłamaniową. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosowane jest szkło klasy P2 (bezpieczne) lub P4 (antywłamaniowe), które w połączeniu z odpowiednim mocowaniem w elementach konstrukcyjnych drzwi antywłamaniowych wystarczająco zabezpieczają nasz dom. Stosowanie niedużych przeszkleń wpływa w sposób nieznaczny na obniżenie parametrów cieplnych drzwi. Także odporność na włamanie nie ulega pogorszeniu. Jeden z producentów drzwi stalowych oferuje drzwi wejściowe w klasie C (antywłamaniowe), które w wersji pełnej mają klasę 4 normy europejskiej, a w wersji przeszklonej mieszczą się w klasie 3, i w dalszym ciągu spełniają wymagania pod względem bezpieczeństwa.

Kształt i kolor drzwi

Najczęściej drzwi zewnętrzne mają kształt prostokąta, ale spotyka się również nietypowe. W oryginalnych kształtach oferowane są zazwyczaj drzwi drewniane i aluminiowe. Możemy więc mieć drzwi z naświetlami bocznymi i górnymi, drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe (symetryczne i asymetryczne). Granicą jest tylko wyobraźnia i zasobność portfela; im bowiem wymyślniejszy kształt, tym więcej trzeba zapłacić za drzwi.

Jeśli chodzi o kolor drzwi, trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki ma on wpływ na cenę. Jedni sprzedawcy oferują drzwi w kolorach podstawowych, a za pozostałe każą sobie dopłacać (od 15 do 40%). Inni różnicują cenę zależnie od intensywności barw: kolory jasne - 20%, średnie - 30-40%, a ciemne będą nas kosztować 60% więcej. Są też takie firmy, które mają jednakową cenę, bez względu na to, jaki kolor zażyczy sobie kupujący.

Izolacyjność cieplna drzwi

W domach jednorodzinnych niezwykle ważne jest uzyskanie jak najlepszej izolacyjności termicznej - od dachu i ścian zewnętrznych, po okna i drzwi. Wiąże się to z ograniczeniem kosztów ogrzewania domu. Dlatego - podobnie, jak ściany zewnętrzne domu - drzwi wejściowe powinny spełniać wymagania dotyczące termoizolacyjności.

Zgodnie z warunkami technicznymi współczynnik U drzwi nie powinien przekraczać 2,6 W/ (m2K). Można jednak kupić drzwi znacznie "cieplejsze", w których jest on jeszcze niższy. Warto więc wybierać te o współczynniku U = 1,1-1,3 W/(m2K), a nawet 0,8 W/(m2K).

Właściwa izolacja termiczna zależy od materiału, z jakiego zbudowane są skrzydła, oraz od tego, czym są ocieplone (najczęściej stosuje się wełnę mineralną, piankę poliuretanową lub styropian). Drzwi z drewna sosnowego są cieplejsze od tych wykonanych z drewna dębowego. Cieplejsze są również drzwi z grubszą warstwą wypełnienia. Im więcej przeszkleń, tym przez drzwi ucieka więcej ciepła - reguła ta dotyczy głównie drzwi z dodatkowymi, bocznymi naświetlami.

Na izolacyjność termiczną mają także wpływ zastosowane zamki. Te wielopunktowe sprawiają, że skrzydło drzwi znacznie lepiej przylega do ościeżnicy, dzięki czemu straty ciepła są mniejsze.

Należy pamiętać, że pełna izolacja termiczna drzwi zewnętrznych obejmuje również uszczelki zamontowane na całym obwodzie drzwi, wypełniające szczelinę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą oraz próg, który powinien zapobiegać powstaniu w tym miejscu mostka termicznego.

Odporność na włamanie

Wybierając stopień bezpieczeństwa drzwi należy pamiętać, że nie ma takich całkowicie odpornych na włamanie. Kluczowa jest kwestia użytych narzędzi przez złodzieja i czasu, aby pokonać każdą z przeszkód stawianych na jego drodze. I to właśnie czas pokonania zabezpieczeń w drzwiach jest przedmiotem podstawowych badań antywłamaniowych, prowadzonych przez upoważnione do tego instytucje - Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie lub poznański oddział Instytutu Techniki Budowlanej.

Klasy bezpieczeństwa drzwi obecnie określają równolegle dwie normy. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej obok uznawanej, ale już nieobowiązującej normy polskiej (trzy stopnie zabezpieczenia - A, B i C), pojawiła się norma europejska. Według niej odporność drzwi podzielona jest na cztery klasy - 1, 2, 3 i 4. Przy czym drzwi pierwszych trzech klas mają zabezpieczyć skutecznie przed włamywaczem "okazyjnym", natomiast te klasy 4 mają stawić opór przed atakiem "specjalisty", wyposażonego w odpowiednie narzędzia.

Drzwi w klasie 1 (A) lub 2 (B) to drzwi o podwyższonej odporności na włamanie, ale tylko drzwi zakwalifikowane do klasy 3 lub 4 (C) możemy określać jako drzwi antywłamaniowe. Ich zakup i montaż wiąże się z możliwością dodatkowych zniżek w towarzystwach ubezpieczeniowych (nawet do 20%). Zakup takich drzwi ma sens tylko wtedy, gdy okna, drzwi tarasowe i gospodarcze także mają podwyższoną klasę ochrony antywłamaniowej. Inaczej złodziej - zamiast forsować najtrudniejszą - wybierze łatwiejszą drogę do domu, na przykład przez okna tarasowe.

Uwaga! Klasę bezpieczeństwa oferowanych drzwi można sprawdzić, prosząc sprzedawcę o okazanie certyfikatu odpowiedniego instytutu. Niektóre firmy instalują na swoich drzwiach - zwykle na ościeżnicy - tabliczkę znamionową informującą o klasie drzwi.

Zabezpieczenia antywłamaniowe powinny zniechęcać do podjęcia prób włamania i współdziałać z innymi systemami ochrony w domu. Im więcej czasu zajmie przestępcy pokonanie przeszkód, tym większa jest szansa, że zrezygnuje on z próby włamania.

Odporność na włamanie drzwi jest tak duża, jak odporność najsłabszego w nich elementu. Zwykle są to wkładki i zamki. Przeciętny klient często je myli. Są to przeważnie dwa niezależne, choć ściśle współpracujące ze sobą elementy. Zamki zainstalowane w drzwiach przeciwdziałają atakom siłowym (próbom wyważenia), zaś wkładki mają umożliwić uprawnionym użytkownikom odblokowanie zamków (najczęściej za pomocą klucza). Oczywiście zamki i wkładki mają swoje klasy antywłamaniowe (od 1 do 6).

Dodatkowe zabezpieczenia stosowane w drzwiach od strony zawiasów to: zamki z blokadą skrzydła w nadprożu, bolce antywyważeniowe lub specjalna konstrukcja połączenia skrzydła z ościeżnicą (zwana wręgiem antywyważeniowym).

By jak najszybciej powiadomić agencję ochrony o próbie włamania, warto montować w drzwiach kontaktrony, czyli czujniki będące elementem instalacji alarmowej, współpracującej ze stacją monitoringu.

Izolacyjność akustyczna drzwi

I m mniejsze jest przenikanie dźwięków przez drzwi, tym wyższa wartość współczynnika izolacyjności akustycznej Rw, wyrażanego w decybelach (dB). Przeciętny poziom izolacyjności akustycznej to około 30 dB; jest on zależny od materiału, z jakiego wykonane są skrzydła. Drzwi wejściowe mają dźwiękochłonność 27-44 dB, choć można spotkać drzwi o izolacji nawet do 47 dB - wymaga to jednak wyposażenia drzwi w panele izolacyjne, co znacznie podnosi koszt takiego rozwiązania. Warto wspomnieć, że warstwa izolacyjna skrzydeł drzwiowych pełni również funkcję dźwiękochłonną. Drzwi z przeszkleniami wbrew pozorom są również szczelne akustycznie, dzięki zastosowaniu pakietu szybowego składającego się z szyby P2 lub P4 i szyby zwykłej. Wyciszenie można zapewnić także dzięki uszczelnieniu ościeżnicy i listwy progowej.

Elementy dodatkowe

Zazwyczaj producenci drzwi drewnianych podają wyłącznie cenę drzwi (skrzydło wyposażone w zamki, ościeżnica i próg) bez klamek, które dobieramy z katalogu. Pamiętajmy o tym, że najczęściej w cenie otrzymujemy standardowe zamki, a okucia wzmocnione czy antywłamaniowe wymagają dopłaty.

Z kolei producenci drzwi stalowych najczęściej podają cenę kompletną (każą jedynie doliczać sobie dodatkową dopłatę za próg), ale cena ta dotyczy modeli podstawowych. Za wzmocnione klamki, wkładki i zamki (na przykład biometryczne) trzeba też dopłacić.

Prostszą sprawą jest zakup drzwi antywłamaniowych w klasie 3, 4 lub C - są to przeważnie wyroby kompletne.

Najtańsze są drzwi sprowadzane z Chin. Jest ich w sprzedaży mnóstwo, a ich cena rzeczywiście odzwierciedla jakość. Za dobrej jakości drzwi trzeba zapłacić więcej - 1000-1100 zł (stalowe) i 2000-2200 zł (drewniane); ceny tych na indywidualne zamówienie są większe od podstawowej co najmniej o 20%.

Uwaga! Ważne jest także to, czy kupujemy drzwi z montażem. Jeśli tak - zapłacimy tylko 8% VAT.

W ofercie producentów znajdziemy bardzo duży wybór dodatków do drzwi, które poprawią ich funkcjonalność.

Klamki. Odpowiednio dobrana klamka uzupełni styl naszych drzwi. Ten element może dodać im nowoczesności lub pokreślić ich tradycyjny charakter. Wśród klamek znajdziemy wiele wzorów zarówno klasycznych, jak i tych nowoczesnych. Przy drzwiach prostych, przede wszystkim aluminiowych, ciekawym rozwiązaniem będzie zastosowanie pochwytów, zamiast tradycyjnej klamki.

Wkładki. Dobierając je, warto zwrócić uwagę na wkładki w systemie jednego klucza (klasa B - od 90 zł), które pozwalają otworzyć zarówno wkładkę główną pod klamką, jak i dodatkową w drzwiach jednym kluczem. Jednak takie wkładki najbezpieczniej zamontować już po zakończeniu budowy.

Wizjer stosowany w drzwiach pełnych, pozwoli zobaczyć, kto jest po drugiej stronie bez ich otwierania.

Ogranicznik otwarcia. "Sztywny łańcuch" (60-110 zł) umożliwia uchylenie drzwi, a przy tym blokuje ich pełne otwarcie.

Odbojnik montuje się go w punkcie styku skrzydła ze ścianą lub na podłodze w taki sposób, aby ograniczał otwarcie skrzydła, chroniąc jednocześnie ścianę i drzwi przed wgnieceniem.

Samozamykacz. Nikt z nas nie lubi trzaskających drzwi, a przy tym obawiamy się ich uszkodzenia poprzez uderzenie o ścianę spowodowane na przykład silnym wiatrem. Pozwoli tego uniknąć samozamykacz (od 120 zł), który wyhamowuje skrzydło i powoduje jego delikatne zamknięcie.