Mostek w ogrodzie - oryginalna dekoracja

Drewniana czy betonowa przeprawa nad wodą jest zwykle przedłużeniem ścieżki. Kiedy się na nią wejdzie, widać ogród z nowej, zupełnie innej perspektywy. Czasem powstaje po to, by skrócić drogę do dalszego fragmentu działki. Przede wszystkim jednak budujemy mostki dlatego, że stanowią bardzo dekoracyjny element ogrodowej architektury - o ile mają właściwe proporcje i estetyczny wygląd.

Podstawowe zasady

Przeprawę przez wodę stawia się najczęściej w najwęższym i najpłytszym miejscu. Ułatwia to po prostu budowę i zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownikom ogrodu. Mostek lub kładka nie muszą być szersze niż prowadząca do nich ścieżka. Wystarczy, że mają 70-80 cm, chociaż wygodniejsze są te o szerokości 120 cm (typowy wymiar gotowych mostków). Długość mostka rzadko przekracza 2-3 m, więc nie jest potrzebne podparcie filarem. Na brzegach natomiast konstrukcja musi zawsze opierać się na solidnych fundamentach.

Zamontowanie barierki z pewnością sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, ale decyzja o tym jest sprawą indywidualną. Na pewno warto ją mieć, jeśli mostek: został umieszczony wysoko nad wodą, jest wąski (ma 50-70 cm) lub częściowo zacieniony (wtedy często nawierzchnia jest mokra, a przez to śliska).

Wygodna i zapewniająca bezpieczeństwo barierka powinna mieć 90-100 cm wysokości i być solidnie przymocowana. Do jej wykonania stosuje się drewno, kamień, metal lub grube liny.

Materiały

Drewno. Najlepiej wybrać gatunek drewna, który jest trwały, wytrzymały na obciążenia oraz odporny na działanie wody. Z występujących w Polsce gatunków drzew nadają się do tego: dąb, modrzew, robinia; a z egzotycznych: bangkirai i lapacho.

Bale i deski na mostek czy kładkę muszą być wykonane z drewna sezonowanego i ostruganego. Poza tym warto, by deski przeznaczone na nawierzchnię były ryflowane, czyli miały żłobienia zapobiegające poślizgowi. Pomiędzy deskami powinno się zostawić nieduże odstępy (10-15 mm), które umożliwiają łatwy spływ wody z mostka.

Deski należy mocować nierdzewnymi wkrętami lub śrubami (nigdy gwoździami) o średnicy powyżej 5 mm i długości dostosowanej do grubości łączonych elementów. Wcześniej trzeba ponawiercać dla nich otwory w drewnie.

Beton. Mostki wykonane z betonu zbrojonego stalowymi prętami (żelbetu) mają formę płaskich lub łukowato wygiętych płyt o grubości 8-20 cm. Dla estetyki wykańcza się je naturalnym kamieniem: otoczakami, kostką lub płytami.

Mostek z drewna

Konstrukcja nośna. Najłatwiej i najtaniej jest wykonać przeprawę nad wodą, wykorzystując kilka prostych belek. Jeśli mostek nie będzie szerszy niż 120 cm ani dłuższy niż 300 cm, wystarczą dwie belki o przekroju 9×18 cm lub 10×20 cm. Do nich przymocowuje się deski o grubości 32-55 mm.

Mostki zbudowane na łukowatych belkach bardziej przyciągają wzrok niż te na poziomej konstrukcji. Do ich zbudowania potrzebne są wygięte dźwigary. Wykonuje się je z prostych, krótkich odcinków belek (9×18 cm lub 10×20 cm) albo desek o grubości 32-50 mm, które zestawia się tak, by powstał łuk. Poszczególne elementy skleja się, łączy na wręby lub skręca śrubami.

Fundamenty. Konstrukcja mostka, niezależnie czy z prostych czy łukowatych belek, musi być oparta na betonowych fundamentach. Buduje się je na brzegach, poza uszczelnieniem zbiornika. Wykop pod fundamenty powinien mieć głębokość 60 cm i szerokość 25-30 cm. Po dokładnym zagęszczeniu i wypoziomowaniu podłoża w wykopie, wlewamy beton lub stawiamy słupek z betonowych bloczków połączonych zaprawą. W betonie albo w zaprawie między bloczkami zatapiamy metalową kotwę z obejmą. Po związaniu betonu, w obejmie mocujemy belkę, przykręcając ją długimi śrubami.

Wykończenie. Jeśli chcemy, by wejście na mostek znajdowało się na tym samym poziomie co ścieżka lub trawnik, konieczne jest umieszczenie belek konstrukcyjnych w podłożu. Aby wilgoć z gleby nie wpłynęła niekorzystnie na ich trwałość, nie wolno drewnianych elementów przysypać ziemią. Należy osłonić je folią kubełkową, a następnie wykonać dookoła opaskę ze żwiru.

Mostek z żelbetu

Zaprojektowanie każdego mostka z żelbetu wymaga wykonania obliczeń statycznych przez inżyniera konstruktora. Wskazany jest także nadzór specjalisty podczas prac wykonawczych.

Rozpoczynamy od wykonania wykopu pod fundamenty o głębokości 60 cm i szerokości 25-30 cm. Do wykopu wlewamy beton (B20) i wstawiamy pręty zbrojeniowe. Następnie budujemy szalunek z desek - poziomy lub w kształcie łuku. Siatkę konstrukcyjną z metalowych prętów tworzymy, układając co 10 cm, wzdłuż długiej osi mostka, pręty nośne o średnicy 10 mm (jeśli zastosujemy pręty grubsze - 12 mm, możemy ułożyć je co 12 cm). Pręty rozdzielcze (o średnicy 6 mm) układamy w poprzek mostka, co 20 cm. Przed zalaniem siatki konstrukcyjnej betonem (B20) szalunek polewamy wodą. Zewnętrzną powierzchnię betonowej nawierzchni zacieramy "na ostro" albo pacą z ząbkami. Kiedy beton stężeje (po 2-3 dniach), wykańczamy mostek otoczakami, kostką lub płytami. Kamienie mocujemy, używając zaprawy wodo- i mrozoodpornej. Jeżeli decydujemy się na barierki z drewna, słupki przytwierdzamy do podłoża metalowymi kątownikami. Jeśli słupki mają być metalowe, należy umieścić je w plastikowej rurze zatopionej w betonie.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>